La dégustation est présentée par Egon Müller en personne qui nous fait découvrir ses Riesling sur le thème suivant: un millésime jeune et un plus âgé dans chaque catégorie de l'échelle allemande.
A savoir que tous ces vins titrent entre 7 et 9% d'alcool, les plus doux 5,5! Tous ces Riesling ont du sucre en suspens largement compensé par des acidités variant entre 9 et 20.

On sait que les Riesling allemands sont reconnus pour leur style "pétrolé" ou "hydro-carbure".
Egon Müller préfère que ses vins soient "minéraux" plutôt que "pétrolés". Pour lui, le côté pétrolé survient dans les années difficiles alors que le minéral le plus fin est l'apanage des grands millésimes qui ont pu mûrir lentement.

Riesling Kabinett Scharzhofberg 2002 (**) et 1990 (***): les vins sont d'une grande pureté. Les aspects plus ou moins "pétrolés" se ressentent toujours en finesse. Egon Müller produit déjà dans cette catégorie de base ("Kabinett") des vins de haut vol extrêmement agréables à boire. Ils ont un potentiel de garde impressionnant. Le 1990 dégageait ses notes minérales avec une finesse et une jeunesse étonnantes.

Riesling Spätlese Scharzhofberg 2003 (***) et 1988 (***): les vins sont un peu plus structurés et plus doux. 2003, marqué par la chaleur de l'année, est un peu souple, mais sa race en fera un grand dans le futur. Le 1988 dégage ses arômes tertiaires tout en élégance et velours.

Riesling Auslese 1999 (****) et 1976 (*****): Le 1999 possède la finesse la plus exquise que l'on puisse trouver dans un vin. Il est vif. Sa touche acidulée est un cadeau pour le palais. Le 1976 est un vin de très grande classe. Tout ce que le vieillissement peut développer de positif dans un Riesling s'y retrouve. La race et la force alliées à l'élégance. Ses merveilleuses qualités se maintiendront ainsi encore fort longtemps. Certainement le vin le plus marquant de la dégustation. Il faut dire qu'il est issu d'un des plus grands millésimes du siècle.

Riesling Auslese Goldkapsel 2004 (****): on monte avec le sucre et avec l'acidité. La finesse est à nouveau exemplaire. Le vin est marqué par une touche "acidulée" qui voisine le bonbon anglais. Quel plaisir et quelle intensité! La longueur est extrême.

Riesling Beerenauslese 1971 (****) : millésime à comparer au 1976. La minéralité s'exprime avec un caractère un peu plus austère. La douceur est bien compensée par l'acidité. Je pense qu'il est au maximum de ses merveilleuses qualités en ce moment, mais qu'il tiendra à ce niveau encore longtemps. Un très grand vin.

Riesling Eiswein 1998 (****): une folie joyeuse et extravagante pour le palais: 400 gr. litre de sucre en suspens et une acidité qui frise les 20. On pourrait se croire en train de boire le moût concentré de la récolte. Un Eiswein est un vin qui peut être extraordinaire mais qui ne représente plus les spécifités du cépage. Quelle densité dans ce 1998 de Egon Müller! On se demande dans quelle lointaine décennie il commencera à donner des signes de faiblesse.

Riesling Scharzhofberger Trockenbeerenauslese 1989 (*****): le vin le plus cher du monde vendu en millésime jeune! Les quelques centaines de litres d'un moût concentré à l'extrême ont octroyé un vin aux arômes de fruits confits (abricot), de miel, de moka, de caramel et de sucre candi. La grande douceur est balancée sans difficulté par l'acidité élevée. Il faut un certain temps d'ouverture pour que toutes les qualités se déploient au mieux. Le vin est très corpulent et charnu. Le type du cépage s'exprime un peu moins que dans les Auslese. C'est la concentration et la force absolue de ce nectar qui marquent le dégustateur. Ce 1989 n'est de loin pas au sommet de ses capacités.

Conclusions: Egon Müller représente avec son Riesling ce que représente la Romanée-Conti avec le Pinot Noir. Cette dégustation a confirmé les formidables capacités du Riesling planté dans des zones septentrionales lorsque l'on ne fait aucune concession qualitative. Ce style de vin très peu alcoolisé, d'une telle finesse accompagnée d'une minéralité aussi noble, est unique au monde pour moi.
Le fait d'avoir pu déguster ces vins chez Egon Müller est à considérer comme une chance exceptionnelle. Mais que l'on se rassure: plusieurs autres producteurs allemands mettent sur le marché des Riesling aussi passionnants et beaucoup moins onéreux que ceux du myhtique Egon Müller.

Deidesheimer Kieselberg Bassermann-Jordan, Palatinat, Trocken 2004
Vin délicat et léger, un peu pétillant (du gaz carbonique non gênant). Une certaine suavité le rend fort agréable. Mais le vin est sans prétention, même s'il est très pur. (12% d'alcool)
Kalkofen Bassermann-Jordan, Palatinat, 2002 (**)
Vin racé et typé, avec une minéralité fine et des fruits exotiques. Il est assez concentré et noble. Superbe équilibre et bonne longueur. (13% d'alcool)
Enkircher, Batterieberg, Mosel, 2004
Nez de fleur blanche et de coing. Le vin est un peu doux avec une acidité citronée élevée. Agréable malgré une touche de verdeur. (11,5% d'alcool)
Alte Rebe, Batterieberg, Mosel, 2004 (**)
Vin élégant et dense en même temps. Superbe douceur acidulée. Citron vert en finale. Très long et très typé. Vraiment agréable. (8% d'alcool)
Niederhauser Rosenberg Auslese, Mathern, Nahe, 2003
Nez "pétrolé" bien présent (c'est positif pour ceux qui aiment le Riesling marqué par cette minéralité). Vin assez doux que l'on voudrait plus vif. Simplement agréable. (8% d'alcool)
Urziger Wurtzgarten Auslese, Hubert Schmitges, Mosel, 1992
Nez pétrolé et racé. Le vin manque malheureusement de densité pour se montrer à la hauteur de ce que l'on avait ressenti à l'olfaction. (7,6% d'alcool)
Erdener Treppchen Auslese, Stephan Ehlen, Mosel, 1996 (***)
Grande élégance au nez avec une magnifique minéralité (pétrolée) et une forte personnalité. Vin très équilibré et long avec une acidité de bonbon anglais d'une grande finesse et une sucrosité parfaitement intégrée. Magnifique! (8% d'alcool)
Woltinger Gottesfuss Auslese, Van Volxen, Mosel, 1990
Les arômes indiquent une année très chaude et une récolte manquant peut-être de pureté. Le minéral est un peu grossier. Le vin est déjà malheureusement un peu passé. (9,5% d'alcool)
Forster Ungeheur Auslese, Basserman-Jordan, Palatinat, 1971
Nez assez "chaud": on ressent la chaleur du millésime et une récolte très mûre. Le vin est assez riche avec une minéralité un peu rustique. Même s'il est un peu doux, le vin présente une finale assez sèche et brûlée. On aurait voulu aussi plus d'acidité. (10% d'alcool)
Rausenthaler Siebenmorgen "Spätlese-Kabinett" (!?) Pieroth, Rheingau, 1959 (****)
Nez d'une délicatesse angélique et d'une pureté cristaline. Au départ, le Riesling ne se ressent que peu. L'ouverture le rend son type et accentue sa complexité. Le vin a un magnifique gras et ne manque pas de tonus malgré une acidité peu élevée pour le cépage. Grande longueur. Ce vin a gardé une jeunesse exceptionnelle.
Deidesheimer Grainhübel TBA, Basermann-Jordan, Palatinat, 1934 (*****)
Couleur ambre très foncé. Nez de caramel, de sucre candi, d'écorce d'orange confite, de raisin de Corinthe, de café frais moulu... Le sucre est aussi dense que fin. Il se marie parfaitement avec une acidité de citron confit. La densité des composantes est impressionnante. Les nombreuses impressions olfactives se retrouvent au palais. Une petite dose d'acidité volatile concentre toutes les qualités du vin. On se rapproche de très anciens Tokay. Quelle finesse! Vin exceptionnel, sans âge. (172 degrés oechslé)
Forster Jesuitengarten Auslese, Bassermann-Jordan, Palatinat, 1900 (*****)
Couleur ambre très foncé. Nez très complexe, fin et dense. Touche de caramel. La minéralité la plus noble du Riesling s'exprime magistralement. Touche d'acidité volatile pour intensifier les composantes. La douceur est encore plus élevée que dans le 1934. L'acidité fait penser à du citron vert confit qui marque le palais dès l'attaque et qui perdure dans une finale époustouflante toute de fraîcheur et de force. Vin exceptionnel, sans âge. (232 degrés oechslé) (à cette époque, on ne parlait pas de TBA)

Novembre 2007
RIESLING SPÄTLESE SCHARZHOFBERGER BISCHÖLICHER TRIER 2005 (****)
RIESLING SPÄTLESE FÜRSTENBERG FLORIAN WEINGART 2006 (****)
RIESLING AUSLESE FORSTER UNGEHEUR VON BUHL 2001 (****)
Trois vins de finesse avec une douceur angélique compensée par l'acidité que seuls les grands Riesling allemands possèdent.